Restauracion GK75B Modelo P (93)

ACTUALIZACIONES
05/05/2021 Edit9 Motor: Montaje motor
05/05/2021 Edit8 Frenos: cambio de guardapolvos
13/04/2021 Edit7 Motor: Substitucion de la toma de refrigeracion en el cilindro.
12/04/2021 Edit6 Electricidad: Empalmes de cables.
14/09/2020 Edit5 Chapa y pintura: Pintado! tiempos y cantidades de pintura.
01/06/2020 Edit4 Chapa y pintura: chasis y basculante con imprimacion.
04/05/2020 Edit3 Chapa y pintura: chasis acabado listo para pintar.
26/04/2020 Edit2 Chapa y pintura: resultado arenado y foto de la "cabina".
20/04/2020 Edit1 Chapa y pintura: Primera prueba de granallado en el chasis.


PRESENTACIÓN GENERAL

Después de la presentación, dejo aquí un par de fotos para que todo el mundo se pueda situar y ver el punto de partida:





Decir que la moto funciona, pero consume aceite.
El chasis esta mal pintado
La moto estaba vinilada y al quitar el vinilo se llevo parte de la pintura.
El deposito se le había caído parte de la pintura.

el objetivo de esto es dejar la moto en el mejor estado posible, recuperando todo lo recuperable, y haciendo lo máximo posible en casa (trabajo de pintura incluido).

Vaya por delante que no soy pintor, ni mecánico, ni chapista, ni nada relacionado con el mundo del motor o su industria auxiliar. solo que me gusta informarme y hacer cosas    Así que las cagadas que haga, también las contaré  

Estoy abierto a todo tipo de comentarios, aportes, y lo que se os ocurra, así que todos sois bienvenidos (si alguien sabe de algún motor VC que me avise   ).
Voy a intentar que este evolving sea fácil de seguir para futuros compañeros o gente que quiera empezar con su moto de cero.

CHAPA Y PINTURA

Como ya comente en la presentación, el deposito tenia unos desconchones en la parte superior, al lado del tapón de llenado.


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el colín izquierdo al sacar el vinilo quedo parte sin pintura


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el colín derecho le paso lo mismo


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la moto venia con barras protectoras del motor, que van ancladas al chasis. aqui se ve una zona donde iba agarrada una



Para todo esto, solo hay un remedio, que es lijar. Por suerte, esta moto no tenia ningún golpe, así que es posible que no haya que usar masilla.

Mi escalado para las lijas fue: 120 - 240 - 320 - 400 - 500 - 800. fue lo que encontre en la ferreteria, intentare conseguir un grano 1000-1200 y darle una ultima mano. Todo el mundo al que le pregunte me dijo que como muy poco, hay que acabar en 500, porque por un numero por debajo de eso se notaran los rallazos.

de momento el deposito ya lo tengo mas o menos preparado.

la pintura se disolvio con alcohol, asi que finalmente...


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El chasis tubular es muy bonito cuando sale pintado de fabrica, lijar la zona limpia de los tubos es bastante facil, pero tiene un millon de huecos de dificil acceso, y de muy dificil lijado. Le entrare con una rueda de milhojas, cepillos de taladro, y con pistola de arena.

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mi cabina de arenado  


Lugares de dificil acceso hay que hacerlo con la pistola de arena




Chasis Finalizado
CONSEJO IMPORTANTE: Cuando tengais una pieza ya rematada de lijar, lista enmasillada y todo, os recomiendo que le deis la imprimacion ese dia, o los siguientes. No la dejeis parada 1 semana o mas, porque le va a salir oxido y la vais a tener que volver a lijar, y os vais a acordar de vuestro yo del pasado por no dejarlo finiquitado e imprimado. No seais como yo... xD

Chasis y basculante imprimados







PINTADO
El proceso entero nos llevo entre 4-5 horas aproximadamente. Todas las piezas llevan dos manos de pintura, y dos de barniz.

entre manos de pintura en la tienda nos recomendaron esperar unos 15 minutos aproz, y para dar el barniz esperar al menos 1 hora.

Para tener una referencia, todo depende del pintor, la pistola y estas cosas:

300ml de pintura negra + 300ml disolvente para chasis

250ml de pintura gris + 250ml de disolvente para "carenados" (deposito, guardabarros delantero, cachas laterales y tapas bajodeposito)

No recuerdo cuanto usamos en las llantas
100ml de pintura y 100 ml de disolvente... aprox? no lo recuerdo, lo siento.

500ml de barniz + 250 ml de endurecedor + 20% de disolvente para dos manos de barniz a todas las piezas: seamos sinceros, la segunda mano alguna pieza quedo sin ella silent (soportes de motor, caballete y algo asi, poca cosa)

MOTOR

con 56.000 km, el motor consume aceite. Por lo que me pude informar, y si alguien tiene alguna otra causa que me la diga, puede ser por los retenes de las valvulas, o por un desgaste/mala colocación de los aros del pistón.

Asi que abrir el motor, e ir desmontando.
foto de los pistones llenos de carbonilla, la moto debia de llevar MUCHO tiempo consumiendo aceite

y una vez limpios

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Las valvulas les seguian por el mismo camino . De izquierda a derecha
1- me pase lijando/puliendo, posiblemente redondee demasiado la zona del asiento, la primera para aprender
2- quede escaso, para que no me pasase lo que a la primera
3y4- creo que es el punto optimo de limpieza.
se que las marcas negras en la foto parecen picadas, pero no lo son, es carbonilla que aun no se acabao de limpiar, no tiene hueco, ni resaltos, ni nada se queda enganchado. Aun asi, las tengo en standby para que las revise un amigo que sabe mas que yo de esto.


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Sobre la toma de agua de refrigueracion que va en el cilindro, y que en mi moto estaba totalmente podrida y deshecha


Deciros que es una pieza que va embutida, así que podéis ir a un tornero para que os haga una parecida.
Como digo esa pieza se embute:

- la dejáis 1 decima mas grande que el agujero de su alojamiento
- la metéis en el congelador un par de días
- calentáis el cilindro para que dilate
- y cuando la vayáis a montar, se le pone sellante para que el agua no filtre.





MONTAJE MOTOR

Os voy a dejar mis impresiones sobre como montar el motor partiendo de cero, por si a alguien en un futuro quiere hacerle alguna cosa al motor.

A mi modo de ver (mi experiencia), lo mas dificultoso es saber que casquillos (tanto de bancada como de biela) le corresponden al motor de cada uno. Con esto me refiero a que hay:

4 medidas diferentes de casquillo de bancada-cigüeñal
verde - negro - marron - amarillo
cada una de estas con agujero (inferiores) y sin agujero (superiores)
Pagina 3-38 del manual


4 medidas diferentes de casquillo de cigüeñal-biela
verde - negro - marron - amarillo
Pagina 3-35 del manual


y hasta que no abres el motor, y tienes el cigueñal y las bielas a la vista, no sabes cual es la medida que te corresponde en cada lugar.
Empezamos:

CASQUILLOS BLOQUE-CIGÜEÑAL
Codigos del bloque:
en el exterior del bloque, donde van los engranajes de la transmision, estan grabados los codigos correspondientes a los casquillos que corresponden a vuestro bloque motor (digo puede variar entre cada motor), os pongo el ejemplo de los mios



codigo bloque BABAAA
primer alojamiento para casquillo codigo B
segundo alojamiento para casquillo codigo A
tercer alojamiento para casquillo codigo B
cuarto alojamiento para casquillo codigo A
quinto alojamiento para casquillo codigo A
sexto alojamiento para casquillo codigo A

y mi cigueñal, en la zona donde va el volante motor, tiene un grabado con sus codigos correspondientes para cada lojamiento, en mi caso



en la foto no se aprecia bien el grabado, seria el de la derecha y pone
codigo cigueñal BBBBBB
todos los alojamientos para casquillos son codigo B

con esta informacion, nos vamos al manual pagina 3-37, y cruzamos los codigos con la tabla ""bearing selection table", donde crankshaft es cigueñal, y crankcase es el bloque, esa tabla nos indica la referencia(color) del casquillo que tenemos que montar en cada alojamiento (son 6 alojamientos, con sus superiores sin agujero de lubricacion, y sus inferiores con agujero de lubricacion), 12 casquillos en total.

en mi caso: Marron - negro - marron - negro - negro - negro

Solucionado los casquillos de bancada-cigüeñal, vamos con los cigueñal-biela

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CASQUILLOS CIGUEÑAL-BIELA
Partiendo de la misma foto del cigueñal, a la izquierda esta grabado los codigos correspondientes para estos alojamientos


en mi caso, codigo cigueñal 2221

y para las bielas, viene grabado el numero en ellas con tinta


en mi caso, todas mis bielas son codigo 2.

nos vamos al manual a la pagina 3-34, y usando la tabla "bearing selection table" donde CONROD es el codigo de la biela, y CRANKPIN es el codigo del cigueñal, nos dice que casquillo corresponde en cada biela,

en mi caso marron - marron - marron - negro

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CASQUILLOS AXIALES
Para estos casquillos hay que medir la holguera del cigueñal con el bloque, no hay tabla para cruzar codigos, galgais y los que toquen, son 2 casquillos.

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Esto en lo referente a los casquillos, lo explico porque hasta que no abres el motor es un poco raro imaginarse lo que te dice el manual, entonces con estas fotos espero que ayuden a que la gente comprenda mejor este proceso.

Vamos con el ensamblado, no tengo fotos, son solo mis impresiones, partimos de que tenemos todo encima de la mesa
, y que no esta todo lleno de mierda como en mi foto   , si no que ya tenemos todo limpio y reluciente

y nos vamos a la pagina 3-44 ENGINE REASSEMBLY. Me voy a apoyar en este video, que es de una GSXF400, el motor es casi igual




0:22 el bloque motor superior (o carter superior), el que tiene los esparragos que sujetan el cilindro y la culata, lo ponemos boca abajo con la transmision metida (Yo no desmonte los engranajes de la transmision). Aqui se puede ver el montaje de los casquillos de bancada-cigüeñal, se limpian, se colocan con la mano, y se les pasa aceite, con el aceite de motor 10w40 de la moto es suficiente.

6:44 en mi caso coloque el cigüeñal en el carter superior, y fui metiendo las bielas una a una con el ya en el sitio, no os olvideis de colocar la cadena de la distribucion.

7:20 cuidado al poner la pasta de juntas, no la coloqueis muy cerca de las boquillas que llevan el aceite del motor, para no taponarlos, pagina 3-47

9:31 el kit de juntas que utilice es el de athena, que ya usaron mas compañeros del foro, trae arandelas de cobre para substituir en las lineas de aceite, arandelas galvanizadas para substituir a las de los tornillos de apriete, toricas del circuito del aceite, toricas de las toberas de la admision que van del carburador a la culata, creo que trae tambien los retenes de las guias de valvulas, os soy sincero si digo que cambie todo lo que me fui encontrado, y me sobraron piezas del kit de athena  asi que trae matrerial mas que suficiente.

10:15 para meter los bulones que unen las bielas con los pistones... con la mano mis coj..., que con la mano imposible, martillito de fibra y a golpecitos fue entrando, lubricarlos bien antes de meterlos, tanto el bulon como su alojamiento. Primero colocais el piston 2 y el 3, que son los interiores y tienen peor acceso, y despues el 1 y el 4. Acordaros de poned primero el circlip mas interior, despues el bulon, y circlip exterior.

11:00 Sin lugar a dudas, el punto mas dificil de todo el montaje, vais a necesitas paciencia y a alguien que os eche una mano. con todos los pistones anillados, hay que bajar el cilindro que al final de la camisa tiene un conico, para ayudar a ir cerrando los anillos y que queden metidos dentro del cilindro. Primero meteis el 2 y el 3, que son los de dentro y de mas dificil acceso, y cuando los tengais dentro vais bajando el cilindro y girando el cigueñal para que os vayan subiendo el 1 y el 4. cuando esten para entrar, vais haciendo fuerza, dando golpecitos con una madera (mango de un martillo), y vais metiendo los dedos por los aros e intentando compensarlos para que entren todos fluidos. Este paso nos llevo unos cuantos minutos, unos cuantos intentos, conseguiamos tener muchas veces 3 pistones, pero el cilindro entraba un poco ladeado y el cuarto cilindro no habia manera. No desespereis, los volveis a sacar, y con el 2 y el 3 metidos, volveis a intenetarlo, hasta que os entre. Os puede llevar 5-10 minutos este paso, es de paciencia y calma. Cuando hagais este paso, lubricad bien todos los aros y las camiseas del cilindro, que no falte aceite.

12:00 Cuando lo tengais, montais la culata. la culata la ensamblais fuera del motor, y va entera para dentro, sin los arboles de levas.

17:50 Segunda zona delicada del montaje, pagina 3-51. hay que apretar el tambor (no se si se llama asi esta pieza) donde van los discos del embrague. Suzuki tiene una herramienta especial para ellos, nuestro amigo del video se hace un util para apretar desde los tonillos que van a la campana (creo que se llama asi) y que aprietan los discos. Me estuve informando y no es muy buena idea hacer fuerza desde esos alojamientos, estamos haciendo palanca desde fuera de los alojamientos, y a un radio pequeño. Yo lo hice con la ayuda de un amigo, con una chapa de 2 mm que entrase en el estriado del tambor interior y bloqueandolo con el tambor exterior. No es nada facil.

20:36 calais la distribucion siguiendo el manual, olvidaros del video. Colocais el tensor, que es reutilizable (yo meti uno nuevo).

le dais 2 vueltas al cigueñal y si todo esta en su sitio, no deberia de haber ningun problema.  

ELECTRICIDAD

EMPALMES DE CABLES

en mi caso, uno de los empalmes del sensor pickup del CDI estaba roto


Para solucionarlo hice un empalme aprovechando la parte metálica de unos terminales

el ideal es usar la parte que se crimpa de un conector de este tipo


Yo use un terminal recto que era de los que tenia por casa (les quite la parte plástica)


así que os dejo como hice el empalme, que quedo bastante bien.

FRENOS

MANTENIMIENTO - CAMBIO DE RETENES

Lo primero decir que mi moto trae las pinzas tokico de 4 pistones, con lo cual aunque el proceso es el mismo para hacer el montaje y la limpieza en cualquier pinza de freno, las medidas de los guardapolvos que pondre en el hilo pueden ser diferentes si no tienes estas pinzas.



para extraer los pistones y lubricar los guardapolvos lo mas sencillo es partir del sistema de frenos funcionando normalmente, y bombear con la pinza fuera del disco para que los pistones vayan saliendo. lo ideal es que todos los pistones salgan y se mueven a la vez, pero no suele ser lo normal, si hay alguna que permanece clavado es conveniente lubricarlo.

cuando se hace esto hay que tener cuidado que ningun piston salga completamente de su alojamiento, porque si pasa se os va a despurgar todo el sistema, y vais a tener que volver a meter el piston en el sitio, una faena.

para evitar esto, lo mejor es meter todos los pistones para dentro y cogerlos con bridas para que no salgan, dejando el que peor se mueve libre, asi la fuerza del aceite lo obligara a salir



bombeamos un poco mas y seguira saliendo


en ese punto, usando lubricante de silicona (yo suelo usar en spray), le damos por el guardapolvos y por la parte del piston que va a estar en contacto con el guardapolvos, para lubricarlo e intentar asi que corra mejor. una vez hecho esto, lo metemos para dentro de la pinza otra vez, y volvemos a bombear para corroborar que sale cada vez mas fluido.

una vez esto un par de veces, soltamos las bridas que mantenian los otros pistones y vemos que todos se muevan mejor. si ahora el que queda clavado es otro, repetimos la operacion con ese mismo. Podeis hacerlo con todos los pistones, pero lo ideal es que todos se muevan de la misma manera, asi que si lubricais todos, puede ser que unos sigan saliendo mejor que otros, por eso yo prefiero hacerlo de uno en uno hasta que todos vayan compensados.

En mi caso, no conseguí que el pistón corra bien, así que decidí sacar el pistón del todo para ver que pasa, y pasaba esto


se nota como la goma medio deformada, la sacamos para limpiarla y examinarla


y ya sabemos el problema  

una vez con el fuera, el alojamiento del guardapolvos estaba bastante sucio, incluso con acumulaciones de aluminio medio descompuesto (en la foto no se aprecia)

Asi que toca abrir y sacar medidas y buscar kit de respuesto.




bueno, las pinzas tokico montan dos pistones diametro 34, y dos pistones diametro 30 mm.

los guardapolvos correspondientes son:
diametro exterior 38, diametro interior 34, espesor 2.5 mm --> D38/34x2.5 mm
diametro exterior 34, diametro interior 30, espesor 2.5 mm --> D34/30x2.5 mm

tal que así:


os harian falta 4 unidades de cada modelo para hacer las dos pinzas completas (en mi caso)

Para montar todo esto, lo que vais a querer hacer es separar las dos mitades de la pinzas, para poder trabajar bien


uniendo las dos mitades de las pinzas, hay unas juntas planas diametro 10/6x2 mm, estoy casi seguro que unas toricas D8x2 mm valdrian, yo me hice unas planas y las meti. Hacen falta 2 unidades por pinza.


cuando tengais las dos mitades de las pinzas abiertas, vais a tener que sacar los pistones que faltan, la forma de hacerlo es con aire comprimido (compresor). Tened mucho cuidado con esta maniobra, os explico

- regular la salida de aire a una presion baja, 2 bares es suficiente, 4 como mucho
- id metiendo aire poco a poco, porque si os pasais el piston sale disparado
- teneis que poner una goma, plastico, trapo, lo que sea, por la zona del piston para que no salga por el aire
- tapais todos los orificios por los que se escapa el aire (entrada de aceite de la pinza, y comunicaciones entre las dos partes de las pinzas y entre pistones, tapais eso y por una de ellas meteis la boquilla de la pistola del aire, y con poca presion y a pequeños toques vais metiendo aire, llegara un momento que el piston sale y lo notareis impactar contra la goma o trapo que le hayais puesto, espero que no lo veais venir hacia vosotros , a la vez que hace un sonido similar a cuando descrochais una botella de champan (plop!)
- SI todo os fue bien, repetis el proceso con el resto de pistones hasta tenerlos todos fuera.
- limpiais todo, montais los guardapolvos (yo los retenes no los cambie), y lubricais bien los guardapolvos y los pistones, los encarais bien y para dentro de nuevo.
- meteis las gomas que sellan la union de las dos pinzas, y apretais los tornillos.

una vez hecho todo, solo quedar montar la pinza y purgar el circuito, todos los pistones deberian de tener buena movilidad

reservado 2

ya tengo mas cosas hechas, pero de momento solo me dio tiempo de contaros hasta aqui.

Aprovecho que es el primer mensaje, para preguntaros donde comprar un juego de juntas nuevas pàra el motor.

he leido por algun hilo recomendar el juego de Athena, lo hay en ebay o en calpe motos
https://www.motomike.eu/calpemotos/es/category/10407000000/vehicle/suzuki-gsf-400:20168/article/488022/

asi que estoy abierto a sugerencias, tanto para si ese juego u otro, o en que lugar comprarlo (si hay colaboracion con alguna tienda, o si alguien los conseigue por otro lado.)

Ire poniendo las actualizaciones con mas detalle a lo largo del hilo, y en los primeros post mas esquematico para que no queden larguisimos.

gracias a todos por todo lo que aprendí leyendoos, espero colaborar con mi granito de arena en este hilo

un saludo!

Pinta bien este hilo.

Mucho animo rapontxi...


Salu2 Bandid@s

voy a empezar el hilo ya con los post un poco mas largos, explicando un poco el mas proceso.

Las válvulas estaban igual o peor que los pistones, solo que son piezas un poco mas delicadas

De izquierda a derecha
1- me pase lijando/puliendo, posiblemente redondee demasiado la zona del asiento, la primera para aprender
2- quede escaso, para que no me pasase lo que a la primera
3y4- creo que es el punto optimo de limpieza.
se que las marcas negras en la foto parecen picadas, pero en principio no lo son, es carbonilla que aun no se acabo de limpiar, no tiene hueco, ni resaltos, ni nada se queda enganchado. Aun así, las tengo en standby para que las revise un amigo que sabe mas que yo de esto.

Estuve midiendo el vástago de las válvulas, que según el manual tienen que tener 4.445 mm de diámetro. No tengo micrómetro, tengo un calibre digital que da 2 decimales, y que marca 4.44 - 4.45 mm. Así que las válvulas empiezan a estar fuera de medida por desgaste del vástago, eso explicaría el consumo de aceite. Viendo el precio de las válvulas, voy a intentar recuperar todas las posibles, y montar nuevas las mínimas posibles (creo que la numero 1 tiene papeletas para ir nueva despues de la pulida que le hice). Espero que los retenes nuevos cierren lo suficiente para que el aceite no se cuele

Respecto de la zona donde la válvula hace su asiento, suzuki dice que tiene que tener un ancho de 0.7 - 0.9 mm, y las mías están en 2 mm. así que veré de que forma puedo rectificarlas para después esmerilarlas con su asiento.

Ole, ole.mme encanta este punto en el que estas ahora.

Yo tambien lo hice y disfruté mucho.
Animo y sigue asi, que ya tengo hechas las palomitas para seguir mirando.

rapontxi escribió:
Estuve midiendo el vástago de las válvulas, que según el manual tienen que tener 4.445 mm de diámetro. No tengo micrómetro, tengo un calibre digital que da 2 decimales, y que marca 4.44 - 4.45 mm. Así que las válvulas empiezan a estar fuera de medida por desgaste del vástago, eso explicaría el consumo de aceite. Viendo el precio de las válvulas, voy a intentar recuperar todas las posibles, y montar nuevas las mínimas posibles (creo que la numero 1 tiene papeletas para ir nueva despues de la pulida que le hice). Espero que los retenes nuevos cierren lo suficiente para que el aceite no se cuele  

Respecto de la zona donde la válvula hace su asiento, suzuki dice que tiene que tener un ancho de 0.7 - 0.9 mm, y las mías están en 2 mm. así que veré de que forma puedo rectificarlas para después esmerilarlas con su asiento.

Q lindo se ve ese proyecto!!! Estás seguro q los vástagos estan fuera de medida?? por lo q pusiste estan en lo q indica el manual!!

bcnbandit escribió:Ole, ole.mme encanta este punto en el que estas ahora.

Ya te digo, y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no podemos acudir a nuestros garajes/talleres por el confinamiento.

Ahora cualquier contenido de este tipo se mira con lupa, je, je,,,, 

Vaya "lios" que montais, yo sinceramente me veo totalmente incapacitado para hacer semejantes movidas.

Mi más profunda admiración para quienes lo hacen.

Saludos!

Voy a intentar responderos a todos en el mismo mensaje, a ver si me sale

CYLON escribió:Ya te digo, y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no podemos acudir a nuestros garajes/talleres por el confinamiento.

Ahora cualquier contenido de este tipo se mira con lupa, je, je,,,, 

La verdad que esto de la cuarentena no me esta ayudando, porque para conseguir algunas cosas, y pedir alguna que otra opnion, se me complica el chollo. Me gusta que se me mire con lupa, sois los que mas criterio teneis para poder opinar, asi que sois bienvenidos todos. Espero que el proyecto concluya bien y cumpla unas buenas espectativas jaja

MAXI_RX7 escribió:Q lindo se ve ese proyecto!!! Estás seguro q los vástagos estan fuera de medida?? por lo q pusiste estan en lo q indica el manual!!

Estan dentro del limite, pero muy muy en el limite. las usare todo lo que pueda.

miatapep escribió:Vaya "lios" que montais, yo sinceramente me veo totalmente incapacitado para hacer semejantes movidas.

Mi más profunda admiración para quienes lo hacen.

Saludos!

Yo la verdad que va a ser mi moto para aprender de mecánica, pintura, y todo lo que toque. Teniendo el manual, este foro, y un par de amigos que también les pregunto dudas, creo que lo voy a sacar adelante (en mejor o peor medida).

Obviamente no digo que cualquiera pueda coger y ponerse a hacerlo de cero, yo llevo cacharreando en otras cosas, y viendo trabajar a amigos, no parto de cero. Pero bueno, que no me dedico a esto, pero cuento con que esto acabare en buen puerto.

Nadie nace sabiendo, hay que formarse y prestar atención a todos los detalles.

ya tengo todas las medidas que medianamente puedo sacar con un calibre digital. Es una pena no tener micrómetro, pero es lo que hay. Comparador para ver si las valvulas, arboles y cigueñal están rectos ya ni me lo planteo jaja, y el útil para medir diámetros interiores de los cilindros pues tampoco.

Dicho lo cual estoy contento porque tras 56.000 km:

- válvulas: no están ovaladas. lo peor que tienen es el diámetro del vástago, que están ya en el limite.
- muelles: están bien de longitud, no los medí comprimidos.
- arboles de levas: altura correcta (mucha cuidado porque esta cota varia entre los modelos hasta el 92 y a partir del 93)
- cadena distribución: aun le falta 3 mm de elongación para que haya que cambiarla. me gustaría saber, si alguien tiene el dato, cuanto mide las distancia de los 21 pines cuando la cadena tiene 0 km. (como es posible que cueste 167e, cuando lo vi en la web... )
- Pistones: si no me equivoco, de fabrica salen con 56mm, los míos tienen entre 55.95 y 55.98, siendo el limite 55.88, asi que aun les queda mucha vida.
- bulones: en medida.

Así que me limitare a cambiar casquillos y aros, que ya le llega. como os enseñare ahora en las fotos, esta todo razonablemente muy bien, me lleve una alegría.

- casquillos de bancada-cigueñal: la verdad que están muy bien, pero los voy a cambiar igualmente
- casquillos de biela: ya se les nota desgaste, aunque traccionando de ellos tenían buena tensión.
- casquillos axiales: esta es la única parte en la que hay algo raro.

Primero de todo, decir que la holgura del conjunto es correcta, no habria que cambiarlos. Los casquilos que tiene son los 2 verdes (el derecho no hay duda, siempre tiene que ser verde). El tema es que los dos se ven gastados, el derecho aun en medida, el izquierdo ya no.
esto es lo raro, es un casquillo verde, que no esta en medida, y que sin embargo en el conjunto no hay holgura, con lo cual me da a entender que lo reutilizaron de otra cosa, y lo pusieron ahi a funcionar.
Como el derecho le queda poca vida util, lo voy a meter nuevo, y comprobando medidas, voy a pedir dos casquillos izquierdos de diferente medida (valen 7€ cada uno), para cuando lleguen, colocar y montar el que corresponda. Pedira el negro y el rojo, que son los dos mas pequeños.

- Aros: pedire todos los juegos nuevos, como los pistones estan bastante enteros, y el cilindro no lo puedo medir, pues metere los estandar.

y hasta aqui la parte del motor. Esperare al lunes a ver si el concesionario de suzuki abre, y si no consultare a traves de la web de suzuki, no se bien de que manera.

Aprovecho para decir que me parece una locura (para bien) que suzuki maneje :
- 4 medidas de casquillos de biela en rangos de 4 milesimas cada uno
- 4 medidas de casquillos de cigueñal en rangos de 4 milesimas
- 6 medidas de casquillos axiales en rangos de 25 milesimas

la verdad que es un ajuste llevado al extremo, y es bonito verlo y entenderlo, pero también te limita que hasta que no abres el motor y ves los códigos en el cigueñal, no puedes pedir el material. Pero bueno, es una reflexion, es mi primer motor y parece que no es de los faciles jaja.

os dejo unas fotillos para amenizar la chapa que os acabo de soltar

casquillos de biela, con la zona desgastada




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casquillos de cigueñal, muy enteros



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casquillos axiales, bastane rozados, pero en medida (iran nuevos)







espero poder mandaros pronto unas fotos de como el proceso de lijado del chasis, menudo infierno lijarlo


saludos a todos!

Que ben curro te estas dando.

Me encanta....



Sigue asi

Salu2 Bandid@s

Hermoso trabajo estás haciendo. vas a aprovechar a hacerle cosas al chasis tambien? me intriga mucho saber si se viene un cambio de color o que ideas tenes para el chasis!

Muy buenas!!

Primero enhorabuena por querer dejar la Bandit como se merece, disfrútalo!.

2º, en tiendo q antes de desmontar medistes compresión y daba por debajo de los 8kg de minimo que establece el fabricante.

Con el tema de la pintura del chasis, yo llevé el mío a arenar y pintar al horno pero no solo el chasis. Ruedas, caballete, basculante, piezas del radiador, tirante de freno trasero... todo me salió en 130€ en pintecosur en Malaga. Eso no está pagao desde luego.

El tema rodamientos es muy importante, no lo pases por alto ya que si te has metido hasta donde lo has hecho es mejor q aproveches para cambiarlo.

Del motor decirte que la cadena de distribucion dura muchísimo y que luego para cambiarla es más fácil de lo q parece. Es mejor ponerle directamente el tensor de la distribucion q sale en unos 100€ original ya q por los 60.000 suele morir

Otro apartado es el cableado, repásalo entero y te quitarás preocupaciones

Por el tema juntas yo puse el kit completo de Athena y no me fuga en abosoluto por ningun lado despues de 10000km. Sigue los pasos del manual al mm para el montaje y veras q no hay ningun problema

En temas de carburación ya llegarás pero te aconsejo una buena limpieza por ultrasonidos de los carburadores, una limpieza del interior del deposito por electrolisis y un tratamiento antioxido con resina epoxi para el interior. Así luego con una buena carburación disfutaras una barbaridad de la moto. Todo está en el foro y es muy sencillo.

No dejaré de visitar tu hilo, promete y mucho

Con paciencia y una caña, y a veces usando la maña, disfruta de la restauración cada mañana......me uno a tu hilo para seguir esa buena lavada de cara a la B400

MAXI_RX7 escribió:Hermoso trabajo estás haciendo. vas a aprovechar a hacerle cosas al chasis tambien? me intriga mucho saber si se viene un cambio de color o que ideas tenes para el chasis!

el cambio de color esta asegurado, pero no lo tengo del todo definido.

en principio carenado y deposito en gris oscuro
el chasis ira oscuro, o negro, no lo se
las llantas doradas, por definir el tono.

malaga1 escribió:Muy buenas!!

Primero enhorabuena por querer dejar la Bandit como se merece, disfrútalo!.

2º, en tiendo q antes de desmontar medistes compresión y daba por debajo de los 8kg de minimo que establece el fabricante.

Con el tema de la pintura del chasis, yo llevé el mío a arenar y pintar al horno pero no solo el chasis. Ruedas, caballete, basculante, piezas del radiador, tirante de freno trasero... todo me salió en 130€ en pintecosur en Malaga. Eso no está pagao desde luego.

El tema rodamientos es muy importante, no lo pases por alto ya que si te has metido hasta donde lo has hecho es mejor q aproveches para cambiarlo.

Del motor decirte que la cadena de distribucion dura muchísimo y que luego para cambiarla es más fácil de lo q parece. Es mejor ponerle directamente el tensor de la distribucion q sale en unos 100€ original ya q por los 60.000 suele morir

Otro apartado es el cableado, repásalo entero y te quitarás preocupaciones

Por el tema juntas yo puse el kit completo de Athena y no me fuga en abosoluto por ningun lado despues de 10000km. Sigue los pasos del manual al mm para el montaje y veras q no hay ningun problema

En temas de carburación ya llegarás pero te aconsejo una buena limpieza por ultrasonidos de los carburadores, una limpieza del interior del deposito por electrolisis y un tratamiento antioxido con resina epoxi para el interior. Así luego con una buena carburación disfutaras una barbaridad de la moto. Todo está en el foro y es muy sencillo.

No dejaré de visitar tu hilo, promete y mucho

no llegue a medir la compresion del motor, pero la traje rodando 100km y la moto andaba lo suficiente.

Respecto lo que me dices de la pintura y lijado de tu bandit, 130 me parece un autentico regalo. La verdad que yo no llegue a preguntar, quiero hacerlo yo (aun sabiendo que va a quedar peor).Si cuando acabe queda rematadamente mal, pues lo mandare a un profesional

Respecto lo de los rodamientos, te refieres a los del chasis o a los del motor/caja de cambios?

El tensor voy a intentar aprovecharlo, si veo que ya no tiene vida util, tendra que ir nuevo.

gracias por lo del kit de Athena, ya lo voy a ir pidiendo en breve.

El tema electrico, quizas vaya a ser lo ultimo, no se como ire de tiempo, no prometo nada.

La limpieza de carburadores queria hacersela, a ver en que acaba ese asunto ajaja

dacrest escribió:Con paciencia y una caña, y a veces usando la maña, disfruta de la restauración cada mañana......me uno a tu hilo para seguir esa buena lavada de cara a la B400

jajaja me apunto el refran, bievenido!


Y gracias a todos los que os pasais y vais leyendo, es bonito ver respuestas

Respecto de los trabajos de lijado, se que prometi una actualizacion con el chasis, pero haciendo un retoque minusculo al deposito que ya lo tenia medio finiquitado, derivaron en 3 horas extras de lijado de desposito

El deposito no era el de la moto, el dueño me lo habia dicho. Cogieron uno de desguace, lo pintaron del color de la moto (el deposito era azul oscuro), y listo.

Pues me encontraba yo tan tranquilo limpiando el deposito con alcohol cuando veo que la pintura verde se empieza a deshacer. Me informe un poco y me dijeron que puede ser que lo pintasen con pintura al agua, y que al haber lijado la capa de barniz, la pintura en contacto con productor agresivos se disuelve. Al final acabe sacando la pintura con un cuter, salia la pintura en capas.


asi que levante la pintura todo lo que pude, y despues le pase la lija


y nada, lijas de 240-320-400-500-800

estoy muy contento.

Lije tambien las piezas pequeñas plasticas que van debajo del deposito (como les llamais, ¿cachas?), y el colin y el guardabarros tambien hice algunas cosillas.

Pero quedaran para el siguiente post, que no les saque fotos.

para la proxima actualizo los primeros posts. un saludo!

Muy wapo el curro, yo estoy liado en la mía con la culata por consumo de aceite y compresión -1 jaja, las válvulas son carísimas de cambiar y no merece la pena creo yo, las mías voy a dejarlas aunque les falte poco como a las tuyas, pero ese poco siguen siendo muchos km. Me decanto más por cambiar guías de válvulas y retenes que al ser viejos se endurecen y no sellan bien. Resumen, guías, asientos y esmerilar para que cierre bien. Con eso debería darte muchos km más.

Qué buen rollo poder seguir el hilo, colega!

Ahora que estamos en época de sequía de contenidos viene de perlas.

Parece que antes de liarte a desmontar tenías todo bien atado y organizado. Gracias a eso podrás llegar a buen puerto. Hay gente que se mete a hacer un motor así y no llega al final... pues es mejor empezar con uno más sencillo y barato como un monocilíndrico de 2t.

Sobre la pintura del chasis, se suele llevar a chorrear y a pintar al polvo porque, aparte de ahorrarte trabajo y tiempo, queda mucho mejor protegido, ya que este tipo de pintura al polvo llega a todas partes y a todos los recovecos de difícil acceso, y la convencional a pistola a veces no.

Y algo importante sobre el color a elegir. Si se elige un color comodín como el negro, el plata o el gris, vas a poder utilizar luego cualquier otro color para carrocería/llantas, y siempre te va a quedar bien combinado. Además, si en un futuro piensas en volver a cambiar el color de la carrocería de nuevo, podrás hacerlo, pues esos colores comodín de chasis te lo van a permitir.

De otro modo, si pintas el chasis en un color plano tipo amarillo, rojo, blanco, etc, la carrocería/llantas tendrás que combinarlas específicamente con el color elegido, pues si no puede quedar alguna horterada como hemos visto por ahí.

Y sobre el precio que pagó nuestro compi MálagaOne  por su pintura es una auténtica ganga. No lo he visto así de barato en ningún lado.